Привет всем!

Сегодня заседание нашего клуба любителей нейронок предлагаю начать с небольшого эксперимента.

Допустим, есть у нас картинка, на который изображены три кубика с буквами Т, О, К. 

Предложим, есть у нас вот такой простенький, ясный, однозначный промпт для создания видео.

Кубик с буквой Т перемещается в левый нижний угол. Кубик с буквой О раскрашивается в красный цвет. Кубик с буквой К превращается в шар.

Казалось бы, тут ошибиться невозможно. 

Но нейронки могут всё! 

В том числе делать странные ошибки при выполнении простейших заданий.

Результат выполнения вот такой.

На меня результат произвёл шокирующее впечатление. 

Странные передвижения, а в итоге появился кубик с буквой Б, и три шара без букв, два из которых золотистого цвета.

Не просто мелкие ошибки, а вообще всё не так.

Как такое может быть? Задание ведь максимально простое. Я же не требую каких-то сложных визуальных эффектов. Простейшие движения. Кубиков всего три, буквы чётко прорисованы. Фон чистый. Ничто не должно помешать правильно выполнить задание.

После этого ещё говорят, что делать видео с помощью нейронок - простейшее занятие. Ага! Блажен, кто верует. И где тут знаменитое "компьютерное зрение"?

Попробуйте сами выполнить это и подобные упражнения и публикуйте результаты. Будем обсуждать. Хорошо, если тут выступит эксперт по нейронкам и прокомментирует этот тест.

А я предлагаю вам посмотреть короткий клип "Умный котик" или "Котик и кубики". (Котик составляет слово из кубиков с буквами).

Кстати, тема обучения детей с помощью подобных видео тоже интересна. Если вы профессионально занимаетесь с детьми и у вас есть интерес, чтобы я вам создавал подобные видео на заказ, пишите мне в личку или прямо в комменты. Будем сотрудничать.

...

Первоисточники: 

Песня "Умный котик" или "Котик и кубики" 
Котик составляет слово из кубиков с буквами
https://wpvi.ru/pages/song/053/
(бесплатно, без регистрации, без СМС)

Основы нейросетей и их применение в жизни
https://wpvi.ru/pages/neiro/

===

Вообще для готовых наборов эта инструкция тоже подойдет, просто тут я хочу постараться рассказать о всех нюансах вышивки, о мелких хитростях и прочих знаниях, основываясь на своём опыте. По сути я буду рассказывать о самостоятельной вышивке, но иногда буду писать о различиях с наборами.

Зачем вообще нужна эта статья, если в сети куча гайдов, статей и видеоуроков на эту тему, так как вышивка - очень популярное занятие.

Ну, во-первых, я пишу эту статью ради привлечения людей на сайт. Поэтому, если вам понравится статья, то регистрация на портале Пипмай и оставление парочки комментариев будет лучшей благодарностью.
Во-вторых, здесь собрано сразу всё, что нужно. В одном месте. Обычно приходится каждый отдельный момент искать в сети, здесь собрано всё.

Так как тут нет возможности сделать содержание гипер-тыкательным, воспользуйтесь поиском по странице (через пк это ctrl+F) и по названию из содержания найдите нужный вам момент в статье.

В этой статье:

- Что нужно для вышивки:

   - обязательно:

     - канва или равномерка

     - нитки мулине

     - схема

     - игла

     - ножницы

   - необязательно:

    - пяльца

    - маркер для ткани

    - нитковдеватели

    - наперсток

    - распарыватель

    - органайзеры и бобины (шпули) для мулине

    - программы для чтения схем

    - сервисы для расчета ниток, канвы и перевода одной фирмы в другую

    - блокнот для записей

- Где закупаться

- Чтение схемы и какие бывают крестики (а также бэкстичи и французкие узелки)

- Начало работы

    - подбираем размер

    - подбираем нити

    - как закрепить нить

- Варианты ведения работы

- Казусы, нюансы, неожиданности:

     - если вы ошиблись

     - если кончилась нить

     - если порвалась ткань

     - если запуталась нить

- Завершение работы, стирка, глажка

- Варианты оформления работы

- Куда девать остатки. Варианты

Обязательные предметы вышивки

Ткань (канва или равномерка)

Канва - это ткань, на которой вышивают крестиком.

Аида и равномерка - вид переплетения канвы (вообще их гораздо больше, но они вообще не популярны, поэтому я расскажу только об этих)

Номера рядом с видами - это каунты (размеры), в которых содержится информация количества крестиков на дюйм.

Про фирмы не скажу ничего, так как я открыта к любым экспериментам, любым фирмам, за все время вышивания никакие ткани у меня не сыпались, не рвались, не шли катышками и не выцветали. С нитями точно также. Возможно выцветание нитей имеет смысл, если вы вышиваете работы на долгий срок, я вышиваю исключительно для себя, иногда по мелочи могу что-то продать на авито.

вот так выглядит аида:

вот так равномерка:

на аиде вышивают через нить:

На равномерке вышивают через две нити, то есть вот так:

В этой таблице представлены каунты аиды и соответствие количества крестиков на 10см ткани (колво Х).
Мои упрощения - это простой подсчет крестиков в одном сантиметре, чтобы понять каунт канвы
Равномерка - это аналог равномерной ткани, который соответствует неравномерной (аиде)

Самые популярные аиды - это 9,11,14,16 и 18. остальные из списка я вообще ни разу не встречала. Самый популярный цвет ткани - белый, но существует и куча других оттенков, дизайн "под лён", с блестящими вставками, разными принтами, все зависит от фантазии производителей. Есть еще пластиковая канва аида, по каунтам все то же самое, просто она пластиковая, может быть с квадратными отверстиями, а может и с круглыми:

У равномерки есть нюанс. Ее плетение может быть более плотным с одной стороны, поэтому крестики могут получиться прямоугольные. Я после первой вышивки продала всю равномерку на авито и больше на ней шить не буду)

Что зависит от каунта?
Чем меньше циферка, тем большего размера будет крестик. Чем больше крестик, тем больше ниток надо на вышивку. Например, для аиды 11 нужен крест из 4 нитей, а для аиды 20 или 22 всего из одной. Чтобы понять, сколько ниток нужно вам для вышивки, можете сделать маленький квадратики в углу ткани 2 на 2 крестика разным кол-вом ниток и сравнить их, какой вам больше нравится. У меня же огромная стопка тканей разных каунтов (11,14,16 и 18), поэтому я создала вот такие полосочки из остатков ткани, где прошила квадраты 5на5 крестиков с разным кол-вом ниток (от одной, до 6):

Вы можете сделать всего от 1 до 4, так как 5 и 6 нигде не используются (ну может быть в аиде 6) и шить такой толстой нитью очень тяжело.

для аиды 11 идеален крест в 4 нити

для аиды 14 - в 2-3 нити

для аиды 16 - в 2

для аиды 18 - в 1-2

У равномерки все точно также. Просто ищите данные для равномерки через аналог аиды.

На фото помимо креста вы видите полукрест. Он достаточно часто используется в вышивке, поэтому я и его расположила на таких "памятках".

Нитки мулине.

Вышивают обычно нитками мулине. Еще есть акриловая шерсть от Риолис, они кладут её во все свои наборы. Еще иногда выивают ирисом, если хочется экспериментов, можно вышивать любой тонкой нитью. У  меня, помимо мулине, есть еще такие:

В отличие от канвы здесь производитель важен. Так как каждый цвет носит свой номер, под каждым номером свой оттенок. А ключ к схеме состоит как раз из таких обозначений.

Отличие в наборах: наборы часто кладут свои нити без циферных обозначений, так что в конце у вас остаются безымянные оттенки.

Самый популярный производитель - DMC (Дмс)

Еще ряд популярных фирм: ПНК им. Кирова, Anchor (Анкор), Gamma (Гамма), Madeira (мадейра), bestex (бестикс).

Если мне не изменяет память, у Гаммы самая обширная палитра оттенков. (675 цветов, в то время, как у дмс и кирова около 500, а у остальных меньше 400)

Помимо обычных оттенков у мулине есть меланжированые (градиент).

такими мулине следует вышивать по крестику сразу (я позже покажу как)

и металлизированные (блестящие):

а такими лучше шить не полную вышивку, а какие-то отдельные элементы, так как они не сгибаются, от чего ими достаточно тяжело выживать. Еще нюанс: в стандартной пасме мулине 6 нитей, в металлических оттенках их гораздо больше и они тоньше. Поэтому я беру на 2 нити больше, чем нужно для вышивки, то есть если обычными мулине я вышиваю в 3 нити, то такими мулине я буду шить в 5-6 нитей.

еще на авито видела пушистые и блестящие мулине (похожи на мишуру), а еще есть мулине со вставленными маленькими пайетками.

Для вышивки следует использовать мулине одной фирмы, так как у каждой фирмы разный блеск нити и разное теснение, что может быть видно на вышивке, но я не следую этому правилу)

Как я уже сказала, пасма мулине состоит из шести тоненьких ниточек:

Для вышивки используют от 1 до 4 нитей из пасмы. В наборах сразу указывают, каким количеством нитей надо вышивать, в самостоятельной вышивке кол-во нитей зависит от каунта ткани.

Вытягивать лучше по одной нитке, даже если вам нужно 2 или больше, так как они могут спутываться.

Схемы.

В набор всегда входит схема, чаще всего она цветная, но бывают и черно-белые (либо сине-красные). Я второй вариант не признаю вообще, поэтому не стану вышивать по такой схеме, даже если мне очень нравится рисунок.

Где взять схемы для самостоятельной вышивки:

Важно: постарайтесь искать схемы, где рядом показан готовый отшив, т.е. то, как вышивка будет выглядеть на ткани, так как схемы часто бывают красивее конечного результата и не оправдывают ожидания.

Авито. На авито часто продают оставшиеся схемы от наборов, часто даже с остатками ниток, поэтому несложно будет заново собрать палитру в магазине. Продают за дешево, я, например, отдаю 16 схем за 170р. Кто-то может чуть дороже. Брать схемы за 200-400 рублей/штука не советую, так как если это схема из набора, её очень легко найти в сети и распечатать.

Журналы. Их можно купить на авито или найти самостоятельно в леонардо или в каком-нибудь рукодельном магазине.

В сети: схем в интернете великое множество. Это и специализированные сообщества в вк по типу "схемы вышивка крестом", это отдельные разделы на различных порталах, например на галлэри ру и рутрекере (заходить через впн, так как это пиратский сайт, забаненный в россии. как скачивать торренты загуглите в интернете, но этот сайт - огромный кладезь схем и журналов в идеальном качестве), сайт миазар, который посвящен вышивке и имеет хороший поисковик по схемам (о сайте более подробно чуть позже), еще схемы можно поискать на пинтересте или просто загуглить. 

Схемы публикуются в разных форматах, png, jpg/jpeg, pdf, xsd, saga, pat и так далее. Первые три - можно распечатать на бумаге, другие три открываются в программах. Если у вас стоит выбор между схемой в пдф, но чб, и схемой в электронном формате, берите электронный формат, так как он 100% будет цветным и его, скорее всего, можно перевести в пдф и распечатать (но я не знаю).

Схему не обязательно искать с ключом, чуть позже я покажу как подбирать ключ самостоятельно. Сразу говорю, не всем будет удобно таким способом, но тем не менее. 

Иглы.

С иглами все просто. Они называются гобеленовые. Иглы должны быть тупыми (не острыми), так как вышивать наполовину вы будете на ощупь, желательно с широким ушком, так как вам придется засовывать в иглу несколько нитей, конечно можно использовать нитковдеватель, но те тоненькие очень легко рвутся, а металлические плоские тоже требуют широкого ушка. Еще хороший показатель -  короткость иглы. Так как чем короче игла, тем больше крестиков можно вышить. Моя самая короткая иголочка длинной всего 2 см без ушка).

Ножницы

Подходят любые ножницы, которые ХОРОШО режут нити и ткань. Проверять нужно именно на нитках или ткани, потому что бумагу резать легче.

У меня вот такие ножнички:

Вы можете взять любые, которые вам удобно держать в руках. Главное, чтоб хорошо резали нить. Если нет с собой нити, то на сумке или одежде сбоку у вас может быть ярлычок, можете аккуратно подрезать его.

Не спешите выкидывать отупевшие ножнички, иногда бывает такое, что плотность вышивки слишком высокая и вы не можете вытянуть иглу руками, её можно ухватить отупевшими ножничками и вытянуть. Главно хватать как бы между лезвиями, когда они наслаиваются друг на друга, а не так, словно вы хотите отрезать иглу.

Необязательные предметы вышивки, но очень полезные:

Пяльца

Пяльца или пяльцы бывают круглые и квадратные. Все они бывают разных размеров, но, насколько я знаю, у некоторых квадратных регулируется размер.

Помимо основной задачи круглые пяльца еще могут служить рамкой, как здесь:

Пяльцы бывают разных размеров, самые маленькие, что мне известны, - это 4,5см диаметром. Самые удобные - 10-15 сантиметров. Но все зависит от вас.

Квадратные:

с регулируемым размером:

станковые:

За квадратные и станки ничего не скажу, мне они всегда казались громоздкими, неудобными и тяжелыми, они больше подходят для больших работ.

Принцип круглых пялец прост, вы ослабляете винт и разибраете пяльца на две части - закрытую и раздвигающуюся. Ткань кладется НА закрытую круглую часть пялец, а сверху кладется внешняя часть с винтом и вдавливается, так, чтобы пяльца снова стали единым целым. Закручиваем винт, но не сильно туго. Так, чтобы пяльца не разваливались, и так, чтобы ткань не выскавивала (придерживайте пяльца руками, чтоб они не разошилсь). Натяните ткань как можно туже и закрутите винт до кконца.

У квадратных все проще. Те, что с винтом, работают по принципу круглых, а те, что увеличиваются, защелкивают ткань на себе, станковые наматывают края ткани на валик и защелкивваются как бигуди.

Если у вас нет пялец, просто сверните край вышивки валиком и чем-нибудь закрепите (но так, чтоб потом можно было без следа и труда открепить).

Маркер для ткани

Вам нужен СМЫВАЕМЫЙ маркер для ткани. Я могу ручаться за гамму, их маркер легко растворяется при первом контакте с водой, даже через несколько лет)

по классике используют синий, но вы можете взять любой цвет

вот так он выглядит на ткани:

Нитковдеватели.

часто ломаются:

Мои любимые:

Берите самый простой. (первый или второй) и не выпендривайтесь.

Наперсток

берите тот, что подходит вам по размеру пальца, а лучше тот, который по применениею напоминает кольцо, так как в вышивке, если он вам понадобился раз, он понадобится еще очень много- много раз в конкретной работе.

Распарыватель

Нужен, если вы вышили большой участок, но вышили не тем цветом/неправильно/не там.

Они в целом все одинаковые.

Острая штука для того, чтобы поддевать нить, а углубление между рожками острое, служит для разрезания  нитей. Режет очень легко, так что всем советую.

Органайзеры и бобины (шпули) для мулине.

Ооооо, это моё любимое! Для хранения нитей нужен органайзер, он может быть всевозмоных форм и размеров.

можно оформить стену как в магазине и хранить нити так:

Я же предпочитаю наматывать нитки на бобины и укладывать их в коробочки:

Не стоит прям активно ими закупаться, так как когда нити кончатся, они тупо будут валяться. Бобинка стоит самое миинимальное 2-3 рубля за штуку. Лучше заказывать на алиекспрессе и заказывать пластиковые, так как картонные, даже самые толстые, гнутся и мнутся. Очень внимательно смотрите отзывы, пушто мне все равно из 400 заказанных прислали 100 тоненьких картонных. На бобинку можно намотать ниточку (старайтесь наматывать равномерно, а не как клубок, так она будет меньше места занимать и в коробку вместится больше ниток. а на свободную верхушку написать её номер цвета и букву, обозначающую фирму нитки.

Насчет бобинок: вы можете прикладывать пластиковый шаблон к плотному-плотному картону и вырезать из него бобинки. Это будет дешевле. Еще можно просто вырезать длинные полоски шириной  сантиметр 3-4 и наматать нити на них, а потом прорезать рядом с нитью щель, куда можно вставить кончик нити, чтобы она не разматывалась.

Есть еще наматыватель, но я так и не научилась им пользоваться, нет такого натяжения нити, как в руках. Руками у меня получается гораздо лучше, почти "машинная" намотка):

Органайзер с ниточками:

а вот, кстати, моя коллекция, на перемотку ушло 5 месяцев:

сейчас она выглядит немного по-другому, так как я пересортировала нитки из маленьких коробочек в более большие.

при выборе самое главное, чтобы по высоте органайзер соответствовал высоте вашей бобинки. Выгоднее купить такой в леонардо, у них есть огромные органайзеры размером с чемоданчик, еще и с ручкой. Пару лет назад стоил 500 рублей. Если сравнивать с маленькими, то это выгоднее. А вообще лучше брать коробочки из под пазлов или смесителей. Там нет перегородок и ниточек вмещается гораздо больше. (его вы можете увидеть в правом верхнем углу моей фотографии).

Еще в леонардо есть такие органайзеры, не советую их брать, если у них сверху есть "зубчики", чтобы ящички не убегали, так как у меня они постоянно цеплялись за бобинки и нити, что мешало нормальному открытию ящичков.

Мулине я храню по порядковым номерам, даже если по цвету они идут в разнобой. Безномерные цвета я уже раскладываю по цветам, в одной коробке красные и розовые, в другой оранжевые и желтые, в третьей зеленые и так далее.
На самих бобинах у меня также своя система намотки. сначала наматываются пасмы в 6 нитей от длинной до короткой, потом в 5, тоже от длинной до короткой, ну и так далее. В добавок у меня бобинки с цветами, которых осталось ОООООЧЕНЬ мало складываю в отдельную кучку в коробке, чтобы использовать их на маленьких вышивочках.

Для ткани у меня нет органайзеров, я использую огромный крепкий пакет, где мои ткани разложены по каунтам и размерам. От самого маленького к самому большому размеру. И так на каждом каунте. 

Иглы я храню в самодельной игольнице. 

Неиспользуемые ножницы, вдеватели, распарыватель, свободные бобины, а также черный и белый цвет я храню в отдельной коробочке, которая всегда у меня на столе:

используемы предметы, нити и вышивку я храню на пробковой доске, которая прилеплена на стену. Очень удобно.
Здесь нитковдеватель, пинцет, ножницы, дополнительные кнопки, используемые нити и сама ткань

Программы для чтения схем

Программ великое множество, выбирай любую! У меня стоят две программы:

Pattern Maker pro

И cross-stitch design software

вторая стоит у меня потому что первая не открывает pat, а первая потому что она удобнее и красивее.

в программах вы можете выбирать режим отображения схемы (которых там куча), подсвечивать нужный цвет и очень гибко работать со схемой во время вышивки.

все эти программы я скачала с рутрекера, так как я пират и не хочу за них платить.

есть еще формат saga, но его может открыть только оригинальная дорогая прога, (вообще есть открывашки, но я их потеряла)

Сервисы для расчета ниток, канвы и перевода одной фирмы в другую

Естественно их много, но я предпочитаю Миазар. Он, в отличии от других сервисов включает в себя сразу всё.

таблица аналогов ниток: вводишь номера требуемых цветов, выбираешь фирму и сайт показывает аналоги этого цвета у других фирм.

считаете размер рисунка в крестиках (ширину и длину), выбираете каунт нужной канвы, выбираете длинну полей вышивки и программа считает размер ткани.

расчет равномерки работает по тому же принципу, только нужно указать, через одну или две нити будете вышивать.

расчет ниток - считаете колво крестиков нужного цвета (часто в авторских схемах, журналах и схемах для прог они уже посчитаны за вас), указываете каунт, количество нитей и запас в процентах. Там всегда стоит запас в 20%, не убирайте, это самое оптимальное значение.

расчет стоимости: пишите размер вышивки в крестиках, стоимость часа работыы, колво вышитых крестиков в час, стоимость потраченных материалов. вдобавок там есть куча галочек мол "добавить 25% за срочность", ну и так далее.

короче сервис очень годный и классный, у них даже приложение на телефон есть.

Где закупаться

На авито. Часто там можно найти предметы для вышивки дешевле, чем в магазине. Особенно нити, которых вам на вышивку потребуется всего метр-два, в то время как в магазине они стоят от 60 до 300 рублей за моток в 8 метров. В добавок на авито есть продажа нитей в нарезку, то есть вам отрежут нужную длинну с запасом, а цена там идет за метр. А иногда вышивальщицы проводят расхомячку и продают ткани и нитки (и прочие надобности) оптом по хорошим ценам. Там же можно найти журналы с кучей схем, которые сейчас не выпускают. Со схемами и наборами, снятыми с продажи всё аналогично.

Леонардо, маркетплейсы и рукодельные магазины. В леонардо есть огромное количество нитей, тканей, разноцветной и разнофигурной пластиковой канвы и журналов. А еще там классные органайзеры для мулине по хорошему ценнику.
На маркетплейсах есть большие наборы ниток, иголок и канвы, плюс там дешевле. У меня, например, есть вот этот набор.
Рукодельные магазины стоит изучать самостоятельно. Плюс их в том, что вам могут подсказать нужную информацию, а еще там есть разного рода фурнитура для вышивки (например, большее количество рамок).

Блокнот для записей

Это что-то типо универсальной книжки вышивальщицы. Я туда вписываю размеры вышивки, обозначения ключа схемы, чтобы потом с блокнотом копаться по коробкам, а не бегать каждый раз к компьютеру, и вычеркивать найденые. либо вписать аналоги дмсок.

Еще у меня вписаны туда каунты аиды и их расшифровка, колво подходящих нитей для каждого каунта, а также список ниток, что у меня в наличии (только если их мало от одного производителя), чтобы не искать их по коробкам, например, у меня полная палитра схс и пнк им кирова, поэтому эти нити у меня не записаны, но у меня бало ниток фирм бестикс,дамское счастье, мадейра, дмс, гамма и анкор, соответственно они у меня записаны. А также я храню в блокноте "памятки" о том, как выглядит разное колво нитей на разных тканях, которые я показывала в начале.

Чтение схемы и какие бывают крестики (а также бэкстичи и французкие узелки)

Полные крестики - выполняются как стандартный крест, из них состоит вся вышивка.

игла выводится с изнанки на лицевую сторону, втыкается в дырку по диагонали, чтобы получился наклоненный стежок (полукрест), затем игла снова выводится с изнанки на лицевую и делается второй полукрест перпендикулярно первому полукресту, так складывается крестик.
Есть два варианта ведения крестиков.

Первый:

делаем полукрестик

а потом еще один и еще один, так делаем нужное кол-во полукрестиков

а потом возвращаемся обратно, так образовывается сразу ряд крестиков

второй:

сначала делаем один полукрестик, а потом возвращаем иглу назад так, словно хотим сделать полноценный крест. НО! выводим иголку не в последнюю оставшуюся дырочку, а в соседнюю, как бы перешагивая черезн неё

затем снова делаем шажок для обычного крестика

затем снова перешагиваем через дырку

таким способом можно вышивать нитками-меланж, так градиент на рисунке получится красивым и плавным.

есть еще крестики в 3/4:

и 1/4, выполняемая стежком

сочетаются эти крестики на вышивке в двух вариантах:

есть еще такие безумные крестики, это тоже 1/4 (по другому называется петит), но выполняются как полноценный мини-крестик

обозначаются крестики вот так:

единственная помарка, на некоторых схемах полукрест отображается как во втором столбике, а в первом это изображение петита. в любом случае, почти всегда в ключе к схеме есть расшифровка изображений.

бекстич/бэкстич:

видите прямые черные линии на контурах схемок? это и есть бэкстич. это простая прямая линия, бэк выполняется швом назад иголку

по сути вы выводите иглу с изнанки на лицевую сторону и втыкаете её назад, потом слегка продвигаете вперед и выводите снова на лицевую сторону.

иногда я делаю бэк подобным пунктирным швом:

и возвращаюсь назад, закрывая "пробелы".

Французские узелки.

Долго не могла понять, как их сделать. На схеме они обозначаются "горошинками".

вы выводите нить на лицевую сторону, наматываете её на иглу 3-5 раз, не больше:

втыкаете эту конструкцию в ткань РЯДОМ с выходом нити, постоянно натягивая левую нить, пока игла полностью не пройдет через ткань. Только тогда у вас получится узелок.

Не ждите, что они будут идеальными, это очень вольный элемент вышивки)

Вот видео, которое показывает, как его делать.

Смешанные цвета. Бленд.

Это крестики (и не только) из нескольких цветов. Они назыаются бленды

На схеме всегда указано, что это смешанный цвет.

Допустим у вас вышивка в 2 нити. Если взять одну нить красной, а другую желтой и соединить, у вас получится новый интересный оттенок.

Начало работы

подбираем размер ткани

здесь четыре вараинта

1. Ткань из набора. В этом случае размер ткани определен за вас. Вам нужно лишь определить середину, об этом чуть ниже.

2. Маленькая вышивка. В таком случае достаточно ограничиться самостоятельным подсчетом. 

    - для начала определитесь с размером полей. они должны быть не меньше 2,5 сантиметров. Конечно лучше больше, сантиметра 3-4, но я шью в стол, поэтому мне не важно) 

мои поля будут 2,5 сантиметр, на аиде 11 они равняются 10 крестикам

- у меня уже есть заготовленый кусочек ткани под схему 24 на 22 крестика, допустим, что у вас его нет, и у вас тоже поля равняются 10 крестиков. отсчитываем эти десять крестиков и проводим линию в нужном месте:

- дальше смотрите на вашу схему. моя выглядит вот так:

она в ширину 22 креста, а в высоту 24

наносите на ткань разметку в соответствии со схемой. разметка - это деление схемы на квадраты размером 10на10.

начну снизу. снизу у нас 3 крестика, считаем их на ткани и проводим линию

дальше у нас идут два полных квадрата по 10 крестиков, отмечаем их

сверху остается 1 крестик, проводим линию 

так как у меня уже готовый кусок ткани, у меня останется как раз 10 крестиков для поля, у вас же подразумевается большой кусок ткани, поэтому вы должны отсчитать размер вашего поля сами, проведите линию.

- с другой стороной проводим те же самые действия:

диагональными короткими линиями я показала, где место моей вышивки. ориентируясь на эти квадраты можно вышивать с ЛЮБОГО МЕСТА в вышивке. Кстати продается канва с уже нанесенной разметкой.

Важно: если у вас при подсчете осталось еще достаточно места для новой вышивки (я оринетируюсь на самые маленькие вышивочки, начинающиеся от 10 крестиков+поля на 2,5см), то смело отрезайте нужный вам кусочек, если они меньше нужного вам размера, то просто найдите середину ткани способом, который я опишу ниже.

3. если вышивка средняя или большая. воспользуйтесь миазаром для расчета размера ткани. (его можно использовать и для маленьких вышивок, мне просто нравится считать крестики)

найдите середину ткани. для этого сложите канву пополам, разверните и сложите еще раз пополам, но с другого края, у вас должны получиться две линии сгиба, которые пересекаясь образуют точку середины:

отметьте её маркером. 

далее найдите середину на схеме, почти всегда на схеме середина уже найдена за вас:

с этого момента вы и будете вышивать. именно так ваша вышивка окажется на середине канвы и будет иметь одинаковые красивые поля.

4. У вас уже есть кусочек ткани, посчитайте примерное (с помощью линейки) или точное количество крестиков на ткани и найдите подходящую схему для этой ткани с учетом полей. для этого я вычитаю размеры схемы из размеров ткани, допустим у меня ткань 100 на 100 крестиков, значит мне подойдут вышивки размером примерно 50х50-70х70 крестиков.

Если у вас остались маленькие кусочки ткани, на которых нельзя вышивать, не спешите их выкидывать. оставьте 1-2 кусочка каждого каунта про запас. ими можно будет залать дырки, если они появятся. Об этом чуть позже.

подбираем нити

Нити вы подбираете в соответствие с ключем и тем, что у вас в наличии. Я никогда не выкидываю остаточки от вышивок, если ниткой можно сделать больше трех крестиков, то я обязательно ее оставлю, так как я часто вышиваю миниатюры. 

Ключ часто содержит информацию о том, на какой ткани вам вышивать (какого каунта и размера), сколько крестиков у каждого цвета, иногда даже длинну нужной нити, и обязательно содержит информацию о том какие виды крестиков, швы, и узелки будут в вышивке, каким цветом из делать и какой фирмой, а также каким количеством нитей их вышивать (вы можете отталкиваться от этой информации, чтобы выбрать каунт канвы). Но вы в любом случае можете взять любой каунт, который посчитаете нужным, я, например, собираюсь вышивать эту схему на аиде 11 четырьмя нитями, соответственно все мои двоечки превратятся в 4рки, а единички в 2ки.

Если же у вас нет нужных ниток нужной фирмы, вы можете воспользоваться конвертером из одной фирмы в другую.

Есть еще один способо, если у вас много ниток без номеров. Он подходит тем, кто хорошо различает и чувствует цвета. В любом случае, обязательно попробуйте! Я подбираю цвета на глаз, даже если у меня есть ключ, я выкручиваю на компе яркость на максимум, включаю лампу, если в комнате недостаточно светло. Гуглю цвета по типу "дмс 814" и прикладываю подходящие на мой взгляд цвета к экрану.

Большую часть оттенков я подбираю почти сразу. Но, если вы не можете подобрать цвет максимально точно - это не страшно, так как можно взять оттенок под нужным номером или просто взять похожий. Я часто вытягиваю из коробки несколько похожих оттенков, на случай, если мне не хватит одного.

Если вы 100% уверены, что нити вам не хватит, возьмите два очень похожих оттенка и слелайте из них бленд. Так у вас будет один цвет по всей вышивке. Очень часто я, заканчивая на вышивке один цвет, продолжаю вышивать похожим. Это не заметно, особенно если вышивается дерево, растения, цветы, шерсть, одежда или другой элемент, у которого много оттенков. Такой способ сыграет только на руку.

Не бойтесь менять дизайн, например перерисовывать лица в вышивке, если они кажутся вам некрасивыми, менять цвета, вышивать отзеркаленую вышивку, добавлять или убирать элементы и текст. Есть вышивальщицы, считающие, что вы не можете быть умнее дизайнера и любые эксперименты недопустимы в вышивке. ДОПУСТИМЫ. Вышивка - это ТВОРЧЕСТВО. Ваше творчество и вы имеете полное право реализовывать любые ваши желания и идеи. Так что всех несогласным можно смело предложить прогуляться совместно с их мнением. В конце концов, дизайнеры такие же люди, как и мы. Им своейственно ошибаться и делать неудачные работы.

Как закрепить нить

Наконец-то мы начинаем вышивать. По сути вы можете начинать вышивать прямо с этого пункта и находить решения пробелм по мере их поступления. 
Во-первых, никаких узелков. Есть достаточно много способов, закрепить нитку, например через петельку:

Вы складываете нить пополам и вдеваете в иглу, петельку оставляете с изнаночной стороны, делаете полукрест, выводите иглу снова на изнанку и засовываете иглу в петельку, после чего затягиваете. так вы тратите минимум нити на закрепление.

Самый популярный способ: пропустить хвостик под стежками. Этим способом нить закрепляют и вначале и вконце вышивки:

вначале хвостик можно оставить подлиннее и оставить его свободным, попутно закрепляя нить создающимися стежками. Либо пропустить нить под выпуклыми нитками ткани с изнаночной стороны, некоторые пропускают их с лицевой стороны, но я не признаю такой способ.

Варианты ведения работы

Есть три способа.

По цветам (мой любимый). Такой способ помогает держать нитки в чистоте. Вы вышиваете одной иглой всю вышивку, попутно закрывая "гештальты". То есть закончив цвет вы как бы чувствуете, что определенный этап работы закончен. 

Процесс работы выглядит примерно вот так. Что значит "нитки в чистоте?" у вас не остается куча маленьких кусочков, которые некуда привязать, либо которые постоянно отвязываются и наводят хаос в нитках. Вы вышили цвет, у вас осталась целая пасма мулине + максимум одна лишняя ниточка, вы спокойно перематываете это на бобину и кладете в коробочку. 

Из минусов - есть больше шансов ошибиться и некоторым может надоесть вышивать одним цветом.

По областям. Таким способом часто вышивают те, кто стремится к идеальной изнанке:

Выглядит конечно красиво, но я не вижу в ней практического смысла. Говорят, что так крестики получаются ровнее, но это вопрос наработанности рук. Плюс такая изнанка якобы подразумевает отсутствие хвостиков (потому чтои их часто закрепляют на лицевой стороне) и узелков, что тоже неправда. Достаточно просто закреплять хвостик полностью (либо подрезать его) и не делать узелков, а перетяжки (длинная нить (0,5-2,0см) сзади, если вы перескакиваете с одного участка на другой), если они неизбежны, пропускать под стежками. Хвостики нужно прятать, чтобы они не просвечивались сквозь ткань при оформлении работы в рамку. 

У меня нет этих проблем, но мои изнанки выглядят примерно вот так:

И в этом нет ничего плохого. Идеальная изнанка - это излишний перфекционизм, который замедляет работу. Не задумываясь об изнанке вы будете шить раза в 2 быстрее, чем сторонницы чистоты изнанки. Ибо она тратит крайне много времени от рабочего процесса. Некоторая аккуратность вышивки (как лицевой, так и изнаночной) придет со временем. Вышивайте в СВОЁ УДОВОЛЬСТВИЕЁ. Идеальная изнанка нужна исключительно для работ, где подразумевается, что она будет видна (скатерти, салфетки, полотенца), в остальном не нужно об этом задумываться.

Почему я уделила изнанке так много внимания? Потому что очень многие вышивальщицы страдают некоторым снобизном и считают своим долгом учить и критиковать вышивальщиц, которые не придерживаются "правилу" об идеальной изнанке. Не слушайте никого и можете снова пригласить их совершить променад далеко и надолго.

Плюсы вышивать по областям: меньше ошибок, не нужно скакать по всей ткани и переставлять постоянно пяльца, изнаночка близка к идеалу.

Минусы: куча ниток и иголок, хаос, некоторая замусоленность ниток. Лично у меня так часто теряются нити. У неопытных вышивальщиц иногда видны границы квадратных областей, которые они вышивали.

Смешанный способ. Сочетание вышивки по цветам и областям. Думаю, объяснять не надо)

Казусы, нюансы, неожиданности.

Если вы ошиблись

Если ошибка была произведена давно, то посмотрите, на что она повлияла. Можете найти рядом правильный момент по отшиву и местоположению и построить от него квадратную сетку с помощью маркера, ориентируясь на эту же сетку в схеме. Затем прорисовать правильные границы еще не вышитых элементов и прошить их строго по правильным границам.

Если ошибка была совсем недавно, то участок можно просто расшить (если вы пропускали иголочку аккуратно между ниток, тогда можно не вынимать нить из иглы или вынуть и просто вытягивать нитку), либо распороть и перешить заново.

Если кончилась нить

как я уже говорила, возьмите очень похожую по цвету и вышивайте. Если вам не хватает всего пары крестиков, то вы их можете заменить другим цветом, но только в областях, где эти крестики не имеют существенного влияния. Например в букетах с множеством цветов или в волосах.

Если порвалась ткань

Помните, я просила оставить парочку кусков ткани разных каунтов? они как раз для этого. Если на участке были нити, то распорите все, что около дыры. Если нет, то двигаемся дальше. Подложите кусочек, который больше дыры, так, чтобы все отверстия совпали с основной тканью. И продолжайте вышивать по схеме, главное, чтобы ткани не сдвигались. Можно изначально аккуратно подшить эту ткань "пунктирным" швом, оставив очень длинные концы, чтобы после прошива их можно было вытянуть. 

В таком случае, гладить вышивку придется с изнаночной стороны, ибо с лицевой стороны могут образоваться складки.

Если запуталась нить

Чаще всего нить запутывается в виде петельки. Чтобы ее распутать, нужно сначала потянуть саму петельку, а потом уже тянуть за концы нити, чтобы петелька распустилась сама.

Завершение работы, стирка, глажка

После того, как вы закончили работу, её нужно постирать. Вышивки на белой ткани часто стирают в машинке на деликатном режиме, в холодной воде и со средствами без хлора. Но лучше стирать вышивку руками. (вышивку на ткани "под лен" вообще нельзя стирать в машинке, так как она приобретет неуместный блеск и "кудрявость".

Окунайте в таз с холодной водой со средством без хлора. Дайте полежать 5 минут, если есть загрязнения, то потрите их ладонью или подушечками пальцев. 

После слейте воду и прополощите вышивку в горизонтальном положении (можно под душем), пока вода не станет чистой. Дальше положите в полотенце и аккуратно свернуть валиком, потом сразу развернуть и дать просохнуть. 

Когда ткань станет едва влажной прогладьте вышивку на полотенце средней мягкости с изнаночной стороны.

Таже инфа описана в этом видео

Варианты оформления работы

Самый стандартный - рамка. Можно купить, а можно отнести работу в багетную мастерскую (там сделают дорогую красивую рамку).

Использовать пяльца как рамку.

Сделать из вышивки часы. Натянуть на твердую основу, куда будет нанесен циферблат и вставлен механизм.

Подогнуть края вышивки и аккуратным швом пришить работу к шопперу/сумке/косметичке/ещё чему-то. Либо заранее вшить работу в будущее рукодельное изделие. 

Маленькие вышивки можно использовать для игольницы или как лоскуты для лоскутного одеяла.

Можно купить переплетный картон и вырезать "рамку" из него, а после приклеить на края вышивки с помощью пва

Можно вставить вышивку в открыту с заранее вырезанным отверстием

Из простых вариантов вышивки в стол можно аккуратно промазать края клеем пва, чтобы они не распускались, но мне не нарвится такой вариант.

Также можно просто обработать края на машинке или различными швами, например обметочным швом:

Еще есть плетеный шов:

Вот статья о том, как его делать. Мне он очень понравился, так как даже если вы собъетесь, этого не будет видно.

Как оформить вышивку на пластиковой канве.

Здесь будет чуть-чуть сложнее, вышивку на такой канве никуда не вставляют чаще всего. Её используют как брелок/значок/брошь/сережку/заколку и так далее.

Здесь почти всегда нужно закрывать изнанку. Есть несколько вариантов:

- сделать зеркальный отшив вышивки и сшить две детали с помощью бекстича.

- закрыть изнанку с помощью фетра или плотного картона.

Картон 100% нужно будет приклееть на пва. можете не беспокоиться, он не выходит на лицевую сторону и он прозрачен.

Фетр можно приклеить на пва или пришить с помощью подходящего шва, здесь мне тоже нравится использвоать плетеный шов.

Куда девать остатки. Варианты

- Продать. На том же авито. Согласитесь, приятно будет, купив набор за 800р, продать остатки от него за пару сотен. Наборы без канвы, но с остатками ниток ценятся выше, чем просто схема. Так как часто в наборах нет ключа от фирмы. По образцам ниток можно подобрать цвета. В любом случае продать можно и просто схему, лучше продавать их по несколько штук сразу.

- Оставить остатки себе на будущее. Часто оставшихся нитей хватит на еще одну вышивочку поменьше, которую можно поискать в сети (а в наборах Риолис вообще ниток хватает на 2-3 отшива одной и той же схемы). Помимо этого из оставшихся мулине можно что-то сплести.

- Вышить остатками что-то абстрактное:

Если есть вопросы, пишите в комменты, помогу, чем смогу)

Всем привет! ☀️

Учусь в магистратуре по психологии - в рамках подготовки магистерской диссертации по теме особенностей развития личности в период средней взрослости (27-43 года) провожу исследование:  про идентичность, личностную зрелось, отношение к жизни и смыслу жизни и т.д. 

(интересно и удивительно то, что в научных исследованиях, если говорить об идентичности, в основном внимание уделяется подростковому возрасту , а вот "пертурбации" идентичности, которые происходят в период средней взрослости, когда уже человек прожил какую-то часть жизни, что-то переосмыслил, мало исследованы

Обязательный Disclamer: Я обычно пишу большие лонгриды на всякую странную тематику, но в процессах поисков натыкаюсь на кучу мелких историй, растянуть которые в полноценную статью не позволяет даже моя графомания. Поэтому — небольшую подборку странных штук из мира вокруг. Они не особо подвергались проверкам с моей стороны — искать доказательства и подтверждения всего этого времени просто не было. Можно возражать, исправлять и гнобить, кто вам запретит, да?

Где остальные 7 частей? Ну, они на Пикабу и я тут просто продолжаю традицию. Постараюсь вести их переодически.

Картинка в заголовке статьи служит для привлечения внимания. Так нейросетка представляет этот выпуск, после скармливания всех ключевых слов из статьи. Ищите пасхалки сами.
---

Забавно, что у наших соседей по эволюции — обезьян, нет такого понятия, как обучение своих детишек. То есть обезьяны в детском возрасте учатся сами каким-то вещам тупо наблюдая за соплеменниками. Так, папа взял палку и яростно бьёт чучело саванного леопарда. Значит, я возьму ветку и пойду бить мышь. Или чучело мыши, если найду. Но вот никто обезьянышу не даст в руки палку и не покажет на чучело, мол давай, вперёд, хреначь. Всё сам, всё сам. 

Кстати, забавно, что для самих детей очень важно наблюдать за чужими ошибками. Если ребёнок совершает ошибку сам, то склонен сваливать вину за неудачу на обстоятельства. Ветер подул, меня толкнули, место проклято. А вот наблюдая как папа в процессе приготовления чая пролил себе кипяток на штаны и начал плохо выражаться, мелкому уже не надо снимать с себя ответственность. Это папа криворукий и не надо хвататься голой рукой за котелок. Ну а я в следующий раз не буду повторять его ошибку... а вот слова, пожалуй, выучу, на будущее. Чтобы потом перед соратниками в детском саду похвастать.

Так вот. Вообще, речь о каких-то отношениях между родителями и детьми в человеческом сообществе может идти в период австралопитеков. На это указали найденные следы семейства. По ним стало понятно, что взрослые особи шли с детьми за руку. То есть не тащили их за собой, как обычно делают приматы, а именно подстраивались под шаг мелких и одновременно поднимали ребёнка для подпрыгивания и «полёта».

---  

Пипка спасает жизни. Эмпирическое (то есть очень до хрена обобщённое) правило Трёх.
Итак, человек может прожить:
— 3 минуты без воздуха
— 3 часа без укрытия в экстремальной температуре (холод или жара)
— 3 дня без воды
— 3 недели без еды.
И именно в такой последовательности мастера-выживальщики рекомендуют планировать стратегию действий. То есть вначале ищем укрытие, потом воду, потом еду. Но прежде — найти воздух. А то вдруг — вы не в курсе были.

---  

Оказывается, Гагаринское «Поехали» — это из местного, как сказали бы, сейчас мема...

Марк Галлай — лётчик-испытатель, который натаскивал космонавтов на тренажёре. По регламенту надо было говорить: «Экипаж, взлетаю», но Галлай этого не любил и поэтому использовал вместо неё фразу из анекдота: «Поехали! – сказал попугай, когда кошка потащила его из клетки за хвост»

Ещё одна версия, что эту фразу вставили в анекдот, который рассказывали перед взлётом:
Выходят две блохи из ресторана. Одна спрашивает: «Ну что, возьмём собаку или пешком? Тут пробегает мимо какой-то пёс. Блохи – прыг: Поехали!»

Ну а сам Гагарин потом говорил, что мол, обстановка перед стартом была слишком напряжённой, поэтому первый космонавт решил её немного смягчить этой самой фразой аж из двух анекдотов. А дальше это стало традицией.

---  

Блин, как я мог пройти мимо этого? Венские кладбища очень опасны... Кладбищенский ужас... Да блин, я не могу найти нормального описания этому сюжету.

Короче, дикие хомяки на Венских кладбищах нашли себе шикарную диету. Они начали пировать на могилах усопших, сжирая парафин со свечей, которые оставляют посетители возле памятников. В этих штуках реально настолько до хрена воска и жира, что хомяки были довольны, и перестали даже озабачиваться другими источниками еды. Вот вам видео об этих милых осквернителях гробниц.

---  

Короче, ЦРУ долгое время целенаправленно разводило белых крыс в специальных лабораториях. Зачем? Для очень грустного дела — они должны были стать статичными тайниками для секретных посланий. Да, вы правильно прочитали... Брали крыску, убивали её, а потом запихивали внутрь капсулу с посланием. Зачем такая жестокость? Ну, представьте себя в такой ситуации: вот идёте вы по улице и видите, как возле мусорки лежит дохлая крыса. Вряд ли подобная инсталляция будет вам интересна. С большей вероятностью вы прибавите шаг, чтобы пройти мимо подобного зрелища побыстрее.

А ведь внутри этой крысы лежит секретное послание от ЦРУ какому-то их агенту (который может быть дворником в вашем дворе, чё нет то? Моя фантазия, что хочу то и придумываю). Вот тут только пара вопросов у тех, кто пришёл в себя, после коварства разведки и убийства безвинных грызунчиков:
1. Как их защитили от поедания дикими животными?
- Взяли и начинили острым соусом табаско. Не все падальщики любят острую пищу. 

2. Почему именно белые?
- А вот здесь хитрость и заключается. Между убийством и фаршировкой крыски посланием, мех грызуна красили!! Исключительно в тот цвет, который был характерен для крыс, обитающих в определённой местности. Чтобы не было, например, чёрных крыс там, где привыкли видеть пасюков. Я же говорил — разведчики и шпионы очень коварны!

---  

Даже если держите гитару в руках в первый раз - по этой схеме вы сможете научиться играть любую песню через 10 минут.

Нужно нестандартно настроить гитару, чтобы исполнять любую песню одним пальцем и не учить сложные для начинающих аккорды. 

Проще один раз посмотреть видео, если будет непонятно - вот краткое описание.

СТРОЙ НА ГИТАРЕ ПОЛУЧИТСЯ "КВИНТОВО-РОКЕРСКИЙ" ТАКОЙ:

-----E-----

-----B-----

-----E-----

-----E-----

-----B-----

-----E-----

Подойдет любой тюнер, который настраивает в "хроматическом режиме", т.е. не только в стандартном гитарном строе, но и вообще любую ноту. (Также можете настроить на слух: 5 струна должна звучать как 6 на седьмом ладу. Четвертая как шестая на 12м ладу, и третья страну так же как и перенастроенная четвертая.)

На каких ладах брать аккорды:

E 0

F1

G3

A5

B7

C8

D10

Если видите диез #, то просто поднимитесь на один лад от положенного, например E# будет на 6 ладу вместо пятого

Если видите бемоль ♭, то просто опуститесь на один лад от положенного, например E♭ будет на 4 ладу вместо пятого

Тон в рисунке.

Здесь мне будет немного сложно, так как эту тему я понимаю по большей части интуитивно. Мол как вижу, так и кладу тон.
Основной лайфхак – это разметить на рисунке границы трех основных тонов: тёмный, средний, светлый. Сюда ещё можно добавить блики.
На объектах бывает контраст между светом и тенью, то есть когда граница между ними чётко видна. А есть моменты, когда тёмный плавно перетекает в светлый. Такой участок называют полутенью. Она – среднее между тёмным и светлым.
Естественно, все зависит от натуры, но в начале пути можно рисовать так: сначала кладем темный, средний и светлый тон четко по линиям, а потом с помощью ластика и карандаша смазываем эти границы и создаем полутень.

Спойлер

Напомню, что ластик для таких операций нужен мягкий, кохинор со слоном не подойдет, он жесткий и будет просто смазывать карандаш. Я лично люблю ластики от deVente.

Тон и его влияние на цвет

Тон позволяет управлять взглядом зрителя. 
Его будет приковано к самым контрастным участкам, они станут зонами фокуса. А там, где тональности почти совпадают и смешиваются возникает «зона отдыха» — место, где наш взгляд берёт передышку и не наблюдает там событий.

Тон помогает передавать форму, пространство, настроение и помогает с определением цвета.

Тон влияет на настроение.
Картина в светлых тонах будет передавать спокойствие и умиротворение.
В темных - мистику, тревожность, напряженность

Если вы сомневаетесь, что ваша цветная работа тонально решена верно, то наведите на нее камеру и включите режим чб (из минусов, на мобиле может быть несколько таких режимов, в некоторых из них работа будет контрастной, а в других однотонной). У нас на первом курсе было упраждение: сделать растяжку (градиент) одного цвета (от темного к светлому), потом разрезать полоску на квадратики и сложить из них еще квадрат. Мы делали три квадрата: в одном все темное, в другом все светлое, в третьем все контрастное.

С чего тонировать?

С учебной точки зрения советуют тонировать или писать (для смертных - раскрашивать) работу, начиная со светлых оттенков (кроме живописи маслом), так как их легче затемнить, нежели осветлить темные (а в акварели это почти невозможно). Но я считаю, что все индивидуально, мне гораздо легче положить самые темные тона и потом, ориентируясь на них, делать тональную растяжку по всему рисунку, заканчивая светлыми тонами и бликами. Мне так легче, потому что темные моменты обозначают границы предметов, а в светлых участках я теряюсь, они у меня расплываются и сливаются с бумагой

Здесь могу посоветовать только пробовать. Можно вообще обозначить очень темные, очень светлые моменты и потом уже тонировать все остальное. 

Блик

Пояснение: в карандашном, угольном или другом монохромном рисунке блик - это незакрашенный участок бумаги. О рисунках на цветной бумаге не говорим, там много разных моментов и нюансов.

В цветном рисунке блик - участок белого цвета, в той же акварели он также не закрашивается. Я же не люблю чисто белые блики, как мне кажется, они могут нарушать общую цветовую гармонию. Поэтому я замешиваю (или выбираю на линейке цвета, если речь о диджитал рисунках) белый цвет с капелькой основного цвета предмета, на котором нарисую этот блик. Цвет почти не отличим от белого, но ощущение от палитры рисунка совсем другое.
Иногда блики могут быть двойными, например он белый и у него с одной стороны будет полупрозрачный кусок, либо весь блик может быть полупрозрачный. Все это зависит от стилизации или реализма в рисунке, задач, натуры, поэтому об этом потом (может быть).
Прикрепляю свои тональные работы, ну и на этом прощаюсь. В следующий раз расскажу о материалах, которыми можно рисовать (в основном о тех, которыми рисую я).

Наброски для большой будущей работы тоже могут быть каракульными (а могут быть и нормальными). Как нам говорили, художники перед большой работой могут делать много подготовительных эскизов и скетчей. Примерять композицию, прорабатывать и решать какие-то отдельные моменты и задачи в работе. Не знаю, как много профессиональных или даже великих художников делали и делают эту работу, но я этот метод не одобряю)

Не смотря на то, что нас в вузе заставляют делать подготовительную работу перед живописью, я втихоря начинаю рисовать сразу на большом формате. Иначе уже на подготовительном этапе я потеряю интерес к натуре. Мне кажется, чем больше времени тратится на работу, тем более она будет замыленной и скучной.

В моих реалиях работа состоит из нескольких этапов:

Предварительные эскизы, чаще всего они ещё и с предварительным покрасом }:(

*Набросок/эскиз на большом формате

*Подмалевок (прости Господи, это такая гадость, когда заставляют разведенной жидкой краской размечать цвет на работе)

*Основной пласт работы (живопись или штрихование)

*Правки (50% от работы)

*а еще кисти помыть, краски убрать, палитру ополоснуть, ёлки палки. 

Я человек, который всеми руками за то, чтобы работа была более живой и подвижной. Поэтому из этого плана я вырезаю следующие моменты: предварительная работа, подмалевок и иногда набросок на большом формате.

Почему? Как я уже писала, план помогает остыть моему интересу и делает работу менее живой. А я упорно считаю, что первый набросок – это первое впечатление от работы, самое живое, самое интересное и самое правдивое её изображение. Поэтому я стараюсь сделать первый набросок сразу на холсте. К тому же в моих реалиях я очень ограничена по времени (пара-то полтора часа длится) и тратить хоть минуту на лишние действия, а потом в попыхах дописывать работу, делая все как попало, ой как не хочется. 

Почему предварительные эскизы кажутся мне плохой идеей? Скорее всего формат такого эскиза и формат листа будут отличаться, поэтому на большом формате придётся перекомпоновывать рисунок заново. У меня редко бывают проблемы с этим, в ситуации "не получается" обычно я просто рисую маленькую композицию в углу листа, а потом обвожу её в прямоугольник, чтобы понять, где и как мне расположить эту композицию.

А что не так с подмалевком? Как говорила моя преподавательница из художки, лучше всего ложится первый слой краски. Я с ней соглашусь, по моему мнению подмалевок портит бумагу, из-за воды она становится менее качественной, более шершавой, к тому же туда впитывается пигмент краски. Потом тёмное пятно такого вот подмалевка хуй чем светлым перекроешь (без шуток, если у пятна были нервные границы, а рядом нужно нарисовать что-то белое, то подмалевок вполне может светиться из-под белой краски).

Естественно, весь этот план работы даётся скорее всего для того, чтобы мы сделали максимально хорошую работу. Но, опять же, долгая работа над работой ой как заебывает, а это снижает её качество. Ну и если в рисовании для себя как раз таки не нужно заботиться о результате, то в моем положении результат – главное. А каким способом я его достигла, это не важно. Тем более, что никто на просмотре не будет оценивать проделанную мной работу, только результат и ничего, кроме него. 

Вообще некоторые преподаватели художественных школ, студий и послешкольных учебных заведений любят оперировать такими понятиями как "нельзя" и "недопустимо". Можете смело слать их нахуй от моего имени. В акварели нельзя использовать белила, однако был же художник, который писал с белилами акварелью. И аргумент "ну он же великий" не канает, так как не великим он родился, да и у вас все впереди (минутка мотивации).

В творчестве одно правило – если это красиво, то можно все.

На этом я заканчиваю, котятки-ребятки. Следующий пост уж точно будет о тонах, а послеследующий о красках. Так как я особенно люблю тему материалов. Так же думаю о том, чтобы затронуть тему мастер-классов, сразу говорю, что там я буду основываться на личном мнении. 

Вообще я обещала рассказать о тонах, но хочется поговорить немного о набросках. 

Художники в большинстве своем заботятся о результате. Я же считаю, что этого делать не стоит. Так как натуру следует рисовать не задумываясь о ней, как об известном нам предмете.

Любой рисунок нужно начинать с наброска. По другому никак. Вообще. Набросок следует делать импульсовно и быстро. Грубо говоря, берешь и рисуешь. Не изучая и не думая о натуре. Взял карандаш и сразу начинаешь её зарисовывать с чего угодно, первое – что попадётся на глаза, при этом не беспокоясь о том, получится у вас или нет. Скорее всего ваш мозг выделит самые интересные моменты в натуре. В целом, для набросков очень подходит практика, где нормально рисуются только интересные моменты, а все остальные изображаются схемозно или не изображаются вовсе.

Прикрепляю пример такого скетча. 

Есть ещё практика набросков, когда берётся карандаш в максимально свободной манере. Т.е. Вы можете взять его профессионально, как я показывала в прошлом посте, а можете ещё более свободно. Я лично складываю три пальчика вместе (похоже на положение руки, когда человек хочет щёлкнуть пальцами или собирается креститься) и вставляю в эту троицу "жопку" карандаша. Так, держа карандаш за пипку кончик, рисую набросок одной непрерывной быстрой линией. Да, она будет кривой. И что? Такая линия сделает сразу две вещи: поможет изобразить целостную объединенную форму натуры и запечатлеть интересные моменты в ней (например, какой-нибудь интересный изгиб).

Кстати, расскажу вам забавную штуку. Вы же наверняка видели фотографии красивых профессиональных набросков из какого-нибудь скетчбука какого-нибудь художника?

На самом деле такие наброски делаются с целью сделать набросок, а не привести его к полноценной работе. А если быть точнее, то такой набросок и есть в какой-то степени полноценная работа. Это достаточно быстрая техника рисования, которая помогает и прильнуть к творчеству, и не запариваться над сложной работой.

Такие наброски смело идут в инстаграм и получают кучу положительных отзывов. Но! За такими удачными набросками может стоять столько же неудачных, а иногда и больше.

Неудачны они скорее всего визуально. Так как "охотничьи" наброски (я их так называю) обычно служат для того, чтобы поймать что-то интересное, запечатлеть это и потом использовать в дальнейшей работе. Это не значит, что если я заскетчу человека, я потом нарисую этого человека. Это значит, что у него могут быть интересные черты лица, забавная прическа или классный костюм.

Такие наброски как правило выглядят как каракули, со стрелочками, какой-то грубой штриховкой и иногда подписями. Такое в инстаграм обычно не выкладывают. Подобные наброски похожи на записную книжку или сделанный для себя конспект.

Когда вы пишите красиво и разборчиво, то скорее всего вы пишите это со знанием того, что кто-то это увидит и будет читать. Свои конспекты вы скорее всего пишите сокращая, быстро, опять же со стрелочками, не всегда разборчиво, делая какие-то пометки, используя китайские иероглифы и так далее.

Естественно и для себя можно писать красиво, особенно, если на это есть время. Но у ходожника на это времени нет, так как натура изменчива, подвижна и динамична. Поза человека может измениться в любой момент, поэтому его нужно зарисовать как можно быстрее. А начинает он как раз с самого интересного, поэтому и выходят чаще всего каракули, которые в состоянии разобрать только сам художник. И ему этого достаточно, он по наброску с лёгкостью вспомнит свою натуру и передаст в последующей своей работе то, что он так усердно и отчаянно пытался запечатлеть в проходящем мимо.

А теперь посмотрите наброски на фото. Они уже закончены и вряд ли буду использоваться в дальнейшей работе. Почему? Потому что в них нет какой-то интересной, необычной детали, которая нужна была художнику. Позы стандартны и легко воспроизводятся из головы или по референсам в сети.

Все фигуры статичны (здесь натура малоизменчива) и изначально подбирались с целью долгого рисования (на быстрый набросок обычно даётся от 30 секунд до двух минут) и прорисовки деталей.

Поэтому совет. Если планируете делиться своим творчеством, то заведите два скетчбука, а не один. Первый – для красивых разгрузочных набросков (как я уже писала, это наброски для моментов, когда не хочется рисовать полноценную работу), а второй – что-то вроде черновика или записной книжки, с которым вы будете ходить на охоту и зарисовывать интересное.

Что такое охота? Это когда человек идёт рисовать с целью поиска идей. Нас в универе часто выгоняют на пленэр, чтобы мы зарисовывали людей и животных для дальнейшей переработки их в персонажей. И наша задача нарисовать как раз таки что-то интересное.

В следующем посте расскажу о ведении работы, так как она тесно связана с набросками. Выпущусь через пол часика примерно) 

Как рисовать? В первую очередь измените свое мышление (уууу, коучинг, инфоциганство, уууу). Нет, ну серьёзно. У вас есть внутренний диалог. И когда начинающих художник рисует, он чаще всего думает о том, что у него не получается нарисовать эту линию. А нужно вместо фразы "у меня не получается" задавать себе вопросы "как нарисовать эту линию?", "какой у неё характер, форма?". Задавайте вопросы натуре, с которой вы рисуете. Вопросы о её характере, форме, внешности, изгибах. Вы должны изучать натуру. Это первое, что помогло мне нарисовать работу на порядок лучше, чем раньше.

Запомнили? Закрепили. "У меня не получается" – идет нахуй. "Как лучше вести эту линию?" – э, брат, захади, дарагой, буд как дома, путник я ни в чем не откажу.

Второе. Держите карандаш правильно. Рука должна быть на весу, а лист желательно положить на что-то твёрдое и поставить почти вертикально, чутка отклоняя его верхнюю часть от себя (погуглите мольберт). Вернёмся к карандашу. Правильное держание карандаша на фото. По началу вам будет тяжело держать руку на весу да ещё и в таком положении, но вы быстро привыкните. Такая позиция позволяет рисовать более длинные линии и захватывать большую область листа. Правильно держать карандаш важно, даже при поступлении в универ у меня на собеседовании единственное, что у меня спросили умею ли я держать карандаш)) 

Однако, вы можете держать карандаш так как привыкли (как ручку), но только при проработке мелких деталей, например глаз или маленьких цветочков. 

Смотрите на натуру больше, чем на рисунок. Художники часто совершают такую ошибку и посвещают большую часть своего времени работе. Делаем так. 3 секунды на натуру, 2 на рисунок. Запомнили кусочек натуры и сразу зафиксировали его на листе бумаги.

Забудьте все, что знаете о натуре. Представьте, что это незнакомый вам предмет. Можете перевернуть фотографию вверх ногами, например.

И старайтесь рисовать его в точности так, как видите, не упрощая и не стилизуя. Не нужно пытаться нарисовать что-то от себя. И помните, что вы понятия не имеете, что рисуете. Вы изучает линии, задаёте им вопросы и рисуете их. Вы не знаете, что арбуз круглый, а коробка квадратная. Вы видите только линии и фигуры.

О фигурах. Разбейте натуру на фигуры/формы, а лучше на силуэты. Допустим у вас ваза с цветами. Не рисуйте сначала вазу, а потом цветы. Нарисуйте их вместе. Общей формой. Затем прорисовывайте более мелкие формы внутри. В нашем примере это будет форма вазы и общая форма цветов. Можно просто разделить их линией, а можно нарисовать форму вазы и форму цветов поверх нарисованной ранее общей формы. Затем рисуем ещё более мелкие формы. В цветах это будут формы листьев, формы стеблей и формы цветов. В вазе – какие нибудь узоры и детали.

Ластик и поиск линий. Не бойтесь наносить несколько линий на одно место. Так вы ищите правильную, и так укрепляется ваша рука.

Не стоит стирать каждую неправильную линию ластиком, так как новую вы скорее всего проведёте там же, где старую. Когда вы оставляете ошибочные линии на бумаге, вы рисуете другие рядом с ней, так повышаются шансы нарисовать правильную. Все лишние штрихи можно стереть тогда, когда закончите набросок. Помните, как рисуют дети? Одной чёткой жирной кривой линией. Вот так делать не надо. Не давите на карандаш и старайтесь проводить линию быстро. Так она будет намного ровнее.

Сравнивайте разные части натуры между собой. Так вы сможете прочувствовать пропорции и изобразить их правильно. Видели, как художники вытягивают вперёд карандаш, что-то фиксируют на нем большим пальцем и закрывают один глаз? Ваша задача сделать так же. Вернёмся к нашей вазе. Нам нужно понять на какой высоте от вазы рисовать цветы. То есть мы берём карандаш, вытягиваем его вперёд. Закрываем один глаз. Кончик карандаша пристраиваем к верхней линии вазы, а нижнюю фиксируем с помощью большого пальца на карандаше. Потом эту конструкцию (не отрывая пальца) подносим к цветам. Кончик карандаша – к самой верхней точке цветов, смотрим где низ цветов. Большой палец не дергаем, держем там, где фиксировали изначально. Допустим, у вас все удачно и нижняя точка цветов точно там же, где и ваш палец. С помощью карандаша так же отмечаем на листе длину вазы и сравниваем её с цветами. Ставим на бумаге отметинку, по которой мы будем рисовать цветы. Теперь мы знаем, что наши растения не должны быть далеки от этой точки. 

Если не планируете раскрашивать рисунок, то для передачи пространства сделайте те линии, которые на натуре ближе к вам более четкими и жирными, а те, что дальше от вас более светлыми и тонкими, можете пройтись по ним ластиком. Например, если вы рисуете бабочку, то одно её крыло будет ближе к вам, чем другое, его-то и нужно нарисовать более заметной линией.

Если планируете класть тон, то ждите следующий пост. Не знаю, когда его выпущу))

Так как в комментариях зашла речь о рисовании, попробую переодически рассказывать о том, что знаю, и с чего начинала.

Это будет микс прочитанных мной знаний, информации, вычерпанной из художки и универа, а так же капелька моих наблюдений.

С чего начать? С референса, карандаша hb-2b и бумаги. Разберу эти пункты чуть подробнее.

Референс. Возьмите фото с предметом или сюжетом, который вам нравится. На натуру можно переключиться уже на второй-третьей попытке, но первая пусть будет по фотографии. Сразу говорю, что если вы планируете первые потуги в искусство выгладывать в сеть, то лучше брать фото, за которые вас не нагиенят за авторские права: открытая лицензия (крейтив коммон), фотостоки, ваши фото, фото со специальных сайтов с референсами или из таких же групп/каналов в соц сетях.

А почему собсна с фото? Конечно же с натуры рисовать лучше, так как это очень быстро будет двигать ваши силы вперёд и вверх, но! Натура – это 3д пространство, которое внужно будет перенести на 2д, то бишь на бумагу. У неё есть такие шутки, как свет, тень, тон, рефлекс, цвет и прочие непонятные слова. Всё эти вещи вам придётся учитывать при рисовании и думать о том, как их изобразить на бумаге, к тому же это все очень изменчиво. На фото все эти вещи уже зафиксированы и решены за вас, поэтому вам не придётся напрягать свои мозги в этой области. Тем более это первая попытка.

Карандаш и что это за непонятные буквы. Буквы показывают степень твердости и мягкости карандаша. Могу объяснить, как это так выходит, что карандаши разной мягкости и шо там в составе, но думаю, это лишняя информация. Обозначения h (аш), h2, h3 и так далее говорят, что карандаш твёрдый, а чем больше цифра, тем твёрже карандаш. Такой карандаш годится для чертежей. Его линии тонкие, светлые, а сам карандаш может царапать бумагу. Чем твёрже, тем тоньше и светлее. 

Обозначения b(бэ), 2b, 4b и так далее говорят о том, что карандаши мягкие.

Чем больше цифра, тем мягче карандаш. Ими можно штриховать и делать тон на работе. Чем мягче карандаш, тем толще и темнее линия. Кстати, это факторы способствуют очень быстрому расходу карандаша, например на рисунок формата а2 (4 принтерных листа) у меня уходит весь карандаш b8.

И есть карандаш hb. Он универсал, им делают наброски и первый тон. Как класть тона я расскажу в другой раз. (есть ещё f, t, m, но это вроде старые буквы, я за них не шарю)

Карандашом hb советуют делать набросок и эскиз практически все. Я лично предпочитаю более мягкий карандаш: b или 2b.

Если сложно понять эти обозначения, представьте шкалу с цифрами, где hb = 0, аш'ки(h) будут равны отрицательным числам, а бэ' шки(b) положительным. 

Фирма карандаша. Говорят она важна, но я спешу сообщить, что вас наебывают. Не важна. Всё карандаши хороши, кроме тех зелененьких, которые кажутся пластиковыми. За них я лично приду и буду бить по рукам.

В карандаше может быть важно и дерево, если вы планируете точить карандаш ножом, но я советую купить механическую точилку. Стоит она в районе 400-800 рублей, но даже самой дешёвой вам хватит на несколько лет. У меня они живут около 5 лет каждая. И дерево для неё не важно.

Бумага. Рисовать можно на чем угодно (и не надо говорить, что это не так, я детской акварелью на офисной бумаге крутые работы делала, а плохому танцору, как говорится, яйца мешают), для первых шагов можете купить детский альбом.

Ещё может быть важен ластик. Кохинор хорошо закрепила себя, но я не советую их ластики со слоном. Хороший ластик – мягкий ластик, я лично покупаю дешманскую deVenta и радуюсь жизни.

На этом пока все. В следующем посте уже расскажу как начинать рисовать. Пост выпущу почти сразу))

Пс. 

На фото одна из моих первых работ, я бы сказала, первейших.