Для ЛЛ:
Если стоит вопрос "вел или электровел", то конечно же электро.
Стоит ли брать такой, как у меня? За те же деньги или даже дешевле, новый, наверное да.

Ещё раз взглянем на велосипед.

На нём я откатал почти четыре тысячи километров, а ведь купил я его в феврале, активно начал ездить в апреле. Да, я на нём работаю, но, работал бы больше, накрутил бы по счётчику больше.

Расскажу, что было не так за эти месяцы. Незначительную эксплуатацию я начал также в феврале, буквально пара поездок в неделю на 4-8км. Батарея, так как она не утеплена, на холоде разряжалась быстро (но при отогреве часть заряда "возвращалась", то есть, нормализовывалось напряжение). А вот активную - уже со второй половины апреля.

В начале я сталкивался с тем, что, стоит только выйти на улицу, трещётка начинала прокручиваться. Приходилось ездить чисто на электричестве, а потому поездки были такими редкими и короткими. В чём причина? В смазке. Она всего-навсего замерзала. Можно ли бы это исправить? Да, можно было бы снять трещётку, вычистить смазку, нанести "зимнюю смазку", собрать и готово. Но это лишние трудозатраты (и финансовые в том числе).

В апреле было прохладно, и велосипед не держал заявленную дистанцию от одного заряда. К слову, сейчас ничего не изменилось, но держит больше, потому что теплее. А всё почему? А всё потому, что я на нём работаю. Мне приходится часто оттормаживаться, ускоряться, вес у меня больше тех 75 килограмм, при которых проводились испытания велосипеда. А ещё ситуацию усугубляют постоянные подъемы в городской среде, да и катаюсь я с максимальной мощностью (а в документации сказано, что при режиме "средней скорости" будет максимальная дальность поездки).

Что в нём успело сломаться? Первым делом ослабло крепление руля в складном механизме. Вроде бы в мае. Руль приобрёл люфт, и с каждым месяцем люфт увеличивался, но сложить руль непреднамеренно всё ещё было нельзя. Я буквально только пару месяцев назад увидел, что его там удерживает (уже разок пытался его отрегулировать), и таки отрегулировал. Люфт остался, но он незначительный. А остался из-за того, что ослабился болт на петле. Увы, но у меня имеется только один шестигранный ключ на 2мм, а там нужно их два. Ну это мелочи, люфт там настолько незначительный, что руль просто скрипит по сути своей.

Затем где-то на 2500 километрах эксплуатации моя правая педаль сказала "подшипникам пизда". Скорее всего там были насыпные подшипники. Педали складные. Честно, до этого велосипеда я не знал о существовании складных педалей. Зачем они здесь? Затем, что велосипед у меня складной. Максимально причём. У него складывается руль, складываются педали, складывается он сам пополам, и сидение максимально вниз можно опустить (фото в сложенном состоянии у меня нет, после покупки я его как собрал, так и больше не складывал). Через ещё какое-то время шёпотом то же самое сказала и левая педаль. Педали держались, я всё оттягивал момент покупки новых педалей. И вот, на 3300 километрах правая педаль при очередном моём ускорении с места сказала "прощай, я сваливаю нахрен". Оказывается, примерно такие же педали стоят совсем недорого, но настолько ли они качественные? Не знаю, не знаю. Возможно, при должном уходе прослужили бы дольше.

Ни за что не догадаетесь, в чём плюс складных педалей! Когда роняешь велосипед, с большой вероятностью педаль, на которую он упадёт, тупо сложится, а не сломается. Я ронял велосипед три раза. Все три раза педали просто сложились. Это круто! Минус: они маленькие.

В конце июля я окончательно стёр колодки сначала на переднем колесе, а затем и на заднем. Были куплены новые, и, что интересно, в отличие от оригинальных, их хватило всего на месяц (тогда как оригинальные продержались три месяца при тех же условиях эксплуатации). Вот так то! Надо снова будет покупать колодки и менять их, благо замена как и везде, довольно простая.

Мне также повезло, и у меня не было проблем с контроллером питания. Увы и ах, он может тупо сгореть. Стоит не дёшево. Вся электрика у меня, к счастью, не давала сбоев. Единственный прикол я наблюдал где-то в июне, когда несколько раз меня натурально тормозил двигатель по паре секунд, хотя у него нет такой функции, как и рекурперации.

К слову о рекурперации. Это процесс, при котором происходит обратный заряд аккумулятора всё через тот же двигатель, когда "газ" не активен. То есть это либо при холостом ходу, либо при вращении педалей (например на прямых участках или на спусках). У меня на велосипеде скорее всего рекурперации нет (в паспорте об этом ничего не сказано), но, если будете брать себе электрический велосипед, обязательно обратите внимание на эту возможность. я считаю, что её наличие обязательно.

На моё удивление, родные педали хоть и были складными, но держали вес +- 100 килограмм без проблем! Почему я об этом говорю? Потому что НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ ПЕДАЛИ. Я это сделал, когда у меня сломалась педаль. Мне нужно было взять педали "покататься на пару дней, пока идут с Озона нормальные". Взял. Отдал три сотки за пластилиновое говно. Педали не держали нагрузку больше 50 килограм, а по отзывам там цифра вообще меньше. Пиздец...

Я с трудом потом открутил эти педали, и с ещё большим трудом я вкрутил новые. Новые были из хромованадиевого сердечника, они буквально не могли вкрутиться, потому что резьба ближе к краю отверстий шатуна тупо была сорвана. Я решил эту проблему, закрутив педали сначала изнутри шатуна, прорезав немного резьбу, а потом с небольшим усилием смог таки "насадить" педали на резьбу и дальше уже по резьбе вкрутить их. Смогу ли я вкрутить педали повторно? Вряд ли. Тут уже придётся менять шатун (шатун - это те палки со звёздочкой (или несколькими) под сидением, к ним (палкам) прикручиваются педали).

Переключатель скоростей стоит от Шимано. Я замечал такой же на других скоростных велосипедах. Видимо, это стандартная практика. Мне он нравится, работает по сей день исправно, нареканий у меня к нему нет.

На фотографии вы можете увидеть классические крылья. С ними у меня тоже есть история:
На всех рендерах их (крыльев) нет, ну вот нет и всё. Они, видимо, портят визуальный облик, поэтому рендеры сделаны без них. И из-за этого я не знал, где достать новые. Ну полез я в интернет, нашёл там (с большим трудом, хочу сказать), крылья, которые должны были и по размеру подойти, и прикрутиться в спец места. Ну получил я их раньше, чем велосипед, потому что велосипед шёл с МО, а крылья поближе были. И что вы думаете? Когда пришёл велосипед, у него в комплекте были две пары(!) крыльев. Нет, я не ошибся и не поехал кукухой. У него реально две пары крыльев с завода. Одни металлические классические, которые вы можете видеть на фото, а вторые пластиковые "спортивные". Качественные, жесткие. Вторые я никогда не примерял, и сразу надел классические, потому что знал, что они будут лучше защищать от воды и грязи (это уже опыт говорит, а на догадки какие-либо). Периодически (где-то раз в месяц, а то и реже) я подтягиваю заднее крыло, там слегка болты ослабевают, а на переднем нормально всё сидит.

Первый раз заднее колесо я проколол в июне вроде. У велосипеда с одной стороны на втулке стоит металлическое "кольцо", которое не даёт никуда съебаться колесу, даже если болты (ну вот эти здоровые, которые удерживают колесо), будут полностью откручены. Безопасность короче. Я это кольцо тупо не смог открутить. У меня из приспособ был только разводной ключ (хороший, жив до сих пор), но там подлезть было нельзя нормально, чтобы охватить шляпку болта и открутить. Как итог - шляпку я округлил. А вообще там было два болта, и я обе шляпки округлил. Ну не совсем округлил, а так снял фасочку, что гаечный ключ больше за шляпки не цеплялся. Заказал всё на том же озоне за сотку накидной Г-образный ключ. Хоть и стоит недорого, сделан из действительно качественной стали (тоже видимо хромованадиевый сплав). Насколько хороший ключ? Настолько, что после второго прокола колеса я оторвал шляпку у болта, когда пытался его "добротно" затянуть. То есть, эта падла после первого прокола с таким трудом открутилась (с завода прям намертво была прикручена), что в итоге я сорвал головку. После третьего прокола я сорвал головку второго болта. Сейчас я катаюсь без этого кольца, потому что всё остальное осталось в пазах. Чтобы это извлечь, нужно приваривать пруток, и выкручивать вместе с прутком, ну либо высверливать. А я этим заниматься не хочу.

Помимо того, что в комплекте имелись две пары крыльев, мы получаем также хорошую подножку (с резиновой накладкой на конце), а ещё насос. И он есть на фотографии. Ну вот же он! Ц! Ну вы глаза разуйте, вот он! *истерически машет рукой, указывая на насос*

Насос у этого велосипеда (и, наверное, у всей серии от этого производителя) спрятан в подседельном штыре (название говорит само за себя, но я всё равно поясню, что это палка, которая вставляется в раму, и к которой крепится сидение). Если мы извлечём весь подседельный штырь, то на конце увидим у него крышку, которая откручивается. Далее извлекается накидной держатель со шлангом и трубка насоса. Сам штырь вместе с сидением - это и есть насос. У него даже есть откидная подножка, чтобы насос можно было держать ногой. GENIUS! После педалей это был второй шок, что это есть и вот так работает.

Велокомпьютер типовой, имеет встроенную постоянную память, запоминает значение тахометра, даже если аккумулятор был извлечён. Фонарь не особо яркий, но при полной темноте хорошо освещает дорогу, но встречный транспорт, особенно с дальним светом, сводит весь свет фонаря на нет. Задний фонарь просто работает на батарейках, крепится к специальному держателю, его (фонарь, да и сам держатель) легко можно снять и заменить на аккумуляторный. Но я этого не сделал, у меня были мизинчиковые аккумуляторные батарейки, которых хватает на ~20 часов яркой работы фонаря.

Производитель заявляет, что в идеальных условиях и при весе водителя в 75 килограмм, велосипед от одного заряда при скорости в 15 км/ч сможет проехать до 55 километров. Я так и не смог это проверить, так как у меня жёсткие условия эксплуатации. Но велосипедом я доволен. Правда повторно я бы такой не купил наверное, я бы присмотрел что-то другое. Почему? Мне понравилось качество велосипеда, тут вообще нет вопросов. Собрал его из коробки, да поехал. Но дело в том, что у него нет амортизаторов. ВООБЩЕ. Поэтому эксплуатировать его можно только на практически идеальных дорогах. Я же приспособил свои колени, чтобы компенсировать тряску на нём. Меня этот товарищ катает по прямой где-то в 23-24км/ч, так как мотор у него имеет мощность в 250 ватт (берите от 350 ватт, не пожалеете), а мой вес сейчас чуть больше 80кг, плюс я подвесил сумку, в которой имеется гаечный разводной ключ, накидной ключ, набор ключей, баллончик смазки и отвёртка с битами, плюс на работе я сам экипирован, и у меня есть перевозимый груз от 100грамм до ~15килограмм.

От себя помимо уже указанного (мощность двигателя 350 ватт, поддержка рекурперации, наличие амортизаторов) я бы также рекомендовал обращать внимание на ёмкость аккумулятора (должна быть не меньше 10Ач, лучше, если это будет 30Ач). Аккумуляторы всегда можно купить на Алике на замену или как запасной на случай дальней поездки, но они очень дорогие по сравнению с ценой велосипеда. Смотрите на время заряда батареи. Ищите велосипеды с поддержкой скоростной зарядки, благо, сейчас такие выпускают всё чаще. Мой заряжается 5(!) часов, но расход у него около киловатта на 100км. Не забудьте при покупке велосипеда проверить его комплектацию.

В самом начале я указал, что, если у вас стоит выбор, купить обычный велосипед или электровелосипед немного подороже, то я бы рекомендовал именно второй вариант. Потому что на нём ездить удобнее и комфортнее. Мало того, что быстрее, так ещё и с меньшей нагрузкой на ноги.

Велосипеды имеют три режима работы (наверное не все, но большинство):

1. Режим помощи при ускорении. Этот режим автоматически активирует двигатель, когда вам нужно набрать скорость от ~3-4км/ч до ~13-15км/ч. Ноги перестают быстро уставать, если вы часто совершаете остановки или просто замедляетесь. Вы можете самостоятельно поддерживать скорость более 15км/ч, крутя только педали, тем самым совершая тренировку.

2. Режим "средней мощности" или "обычный" позволяет ездить полностью на электричестве или совмещая с вращением педалей до ~15-20км/ч. Безусловно, вы можете ехать быстрее, просто двигатель не будет работать.

3. Режим "полной мощности" или "спортивный" аналогичен п.2, но позволяет ездить на скорости 20км/ч и более. Если у вас имеется ограничение на велосипеде, то велосипед будет поддерживать максимальную скорость согласно ограничению.

Я обычно использую режим максимальной мощности. С ним я ускоряюсь со старта и до максимальной скорости, а затем поддерживаю удобную для передвижения скорость, регулируя "газ". Педали, конечно же, тоже кручу. И это всяко легче (намного), чем ездить на обычных велосипедах. А, если устал, всегда можешь переключиться на электричество и отдохнуть в поездке.

Для городского транспорта я теперь не воспринимаю обычный велосипед всерьёз. Знаете, это как с кофе. Кто-то, попробовав "натуральный зерновой кофе", не может больше пить растворимый, а кто-то всё же не против пить и тот, и другой, но знает, например, что у зернового будут свои плюсы.

Как я уже сказал, велосипед у меня складной. Я лишь единственный раз сел с ним на троллейбус и доехал до дома (просто потому что "а почему бы и да"), но вместе с тем я без проблем могу сложить его и сесть, например, на метро, и даже не факт, что придётся платить за багаж, так как он по габаритам может "пройти" в базовый билетный багаж. Весит, правда, 22,5 килограмма...

Отдельно хочу уделить внимание возможности сложить велосипед. Это добавляет к стоимости, но вот у меня это ещё и практично. АКБ прячется в раму. Это добавляет лучшей влагозащиты. Она здесь по стандарту IPX7, то есть дождь и покатушки по лужам велосипеду не страшны (проверено не один десяток раз). Как я уже сказал, я ниразу не складывал его, не было необходимости. В троллейбусе я тоже не стал его складывать, народу было немного, он и так небольшой, и никому не мешал. Зато в зимний период дома хранить удобно. Или на балкон можно убрать, или в кладовку. Но нужна ли эта опция, и стоит ли за неё переплачивать? Спорно. Наверное, зависит от размера велосипеда.

По цене он обошёлся мне в феврале в 52 тысячи (он стоит вообще 70 тысяч, но почти 18 тысяч я оплатил бонусами маркетплейса). За полтинник, наверное, он хорош, но за цену, которую я видел в мае (85 тысяч), я бы покупать его не стал, а купил бы другой. Уже первое сентября (ну, у меня по крайней мере), и можно начинать задумываться о покупке велосипеда на следующий год. Тут уж точно я бы порекомендовал дождаться новогодних распродаж (что-что, а скидки на велосипеды ближе к НГ или сразу после найти можно), и мониторить цены как раз с декабря по январь (потом они точно пойдёт плавненько на повышение). Зеркала были куплены отдельно.

Также отмечу, что покрышки именно у этого велосипеда имеют хорошую износостойкость. Заднее колесо даже вполовину не стёрлось. Но эти же покрышки имеют существенный минус - они тонкие. Колесо легко проколоть. В прорезях протектора толщина покрышек составляет по ощущениям не более двух миллиметров.

Велосипед называется Himo Z20. Недавно я видел человечка с велосипедом Himo C20. У них отличие как раз в том, что Z20 - складной, а C20 не складывается, в основном полностью идентичны, разве что батарея в C20 извлекается сверху рамы (но сидит там же).